محتوا

• مراحل
• نکات

بسیاری از عکاسان برای دستیابی به تصاویری کاملاً واضح تلاش می کنند. مهم نیست که تصویر چقدر خوب است ، یک قاب تار در مقایسه با یک قاب تیز متوسط ​​به نظر می رسد. نگران نباش. شروع عکاسی آسان است ، گرفتن عکس های شما به شکلی که می خواهید دشوار نیست - تمیز و واضح. فقط کمی دانش فنی لازم است.

مراحل

1. 1 از تکان دادن دوربین خودداری کنید.مراقب سرعت شاتر خود باشید به عنوان یک قاعده کلی ، نباید اجازه داد که فاصله متقابل فاصله کانونی معادل 35 میلی متر کمتر شود. با این حال ، اگر از دوربین دیجیتال استفاده می کنید (یا می خواهید کمی سریعتر از فیلم استفاده کنید) ، می توانید یک سری عکس بگیرید با این امید که یکی از آنها سطح وضوح لازم را داشته باشد.
   • در صورت وجود ، جبران لرزش (که به آن تثبیت کننده تصویر نیز گفته می شود ، بسته به سازنده) را روشن کنید. هنگامی که VR / IS روشن است ، عناصر لنز یا سنسور به گونه ای حرکت می کنند که تصویر هنگام قرار گرفتن روی سنسور در جای خود باقی بماند. در نتیجه بعید است حرکت دوربین بر وضوح عکس های شما تأثیر بگذارد. اگر از سه پایه استفاده می کنید ، این حالت را خاموش کنید ، غیر ضروری است و در واقع شفافیت عکس های شما را کمتر می کند.
   • از لنزهای فاصله کانونی کوتاه (یا کوچک نمایی) استفاده کنید و نزدیکتر شوید. به یاد داشته باشید که طبق قانون معکوس عکاسی ، کاهش فاصله کانونی بدون توجه به سرعت شاتر ، لرزش دوربین را کاهش می دهد. علاوه بر این ، اگر از زوم دیافراگم متغیر استفاده می کنید ، اغلب دیافراگم های بزرگتری در فاصله کانونی کوتاهتر به دست می آورید. و در عین حال - عکسبرداری از فاصله نزدیک به تخیل بیشتری از شما در قاب بندی نیاز دارد.
   • گاهی اوقات چاره ای نخواهید داشت جز اینکه با لنز کاملاً باز عکاسی کنید ، همانطور که در این عکس با یک منبع نور مبهم در چندین کیلومتر دورتر. از سه پایه یا تک پایه استفاده کنید... هنگام استفاده از دوربین DSLR ، دیر یا زود ، به دلیل نور کم ، مجبور خواهید بود در نوردهی طولانی عکاسی کنید ، بنابراین خرید یک دستگاه ریموت کنترل را در نظر بگیرید.اگر دوربین شما دارای قفل آینه است (که حالت تاخیر قرار گرفتن در معرض نامیده می شود) ، از این ویژگی استفاده کنید. با این کار آینه از ارتعاش و خراب شدن تصاویر شما جلوگیری می کند. دستورالعمل های دوربین خود را بررسی کنید تا متوجه شوید این حالت چگونه نامیده می شود. تثبیت آینه دو تعریف دارد. معنای دوم آن زمانی است که آینه و شاتر هنگام فشار دادن شاتر پنهان می شوند تا به شما این امکان را بدهد که سنسور را در مواقع کار نکردن تمیز کنید. اگر دوربین دارای قفل آینه نیست ، از تایمر خودکار استفاده کنید.
2. 2 هنگام نصب دیافراگم عقل سالم تر است! بیشتر لنزها دو یا سه توقف بالاتر از حداقل دیافراگم خود دارند (معمولاً f / 8 یا f / 11).
   • علاوه بر این ، عکاسی با دیافراگم باز گسترده می تواند منجر به عمق میدان بسیار کم شود ، به ویژه در لنزهای تله فوتو. این عکس با لنز 135 میلی متری گرفته شده است - توجه داشته باشید که بینی چوپان فوکوس نشده است. سعی کنید تا جایی که ممکن است از گرفتن عکس با لنز خودداری کنید ، مگر اینکه این همان اثری باشد که سعی می کنید به دست آورید. ... تقریباً همه لنزها در باز شدن گسترده نسبت به دیافراگم های پایین نرم تر هستند. علاوه بر این ، با لنزهای سریع (که هرگونه تمرکززدایی را نیز افزایش می دهند) عمق میدان شما بسیار کم خواهد بود به طوری که هرگونه کوچکترین حرکتی پس از فعال شدن فوکوس خودکار باعث از بین رفتن وضوح در کل تصویر می شود.
   • عکسهایی مانند این به عمق میدان زیادی احتیاج ندارند بنابراین بدون ضرورت کمتر از f / 8 تنظیم نکنید. همچنین نباید با کوچکترین دیافراگم عکس بگیرید.همه چيز لنزها در دیافراگم های کوچک به دلیل اثرات پراش ذاتاً نرمتر هستند. اگر نیازی به عمق میدان ندارید ، دیافراگم خود را کمتر از f / 8 یا بیشتر در DSLR های مدرن تنظیم نکنید. دیافراگم های کوچک زمان شاتر را افزایش می دهند ، که خطر لرزش دوربین را افزایش می دهد و باعث می شود عکس های شما تار به نظر برسند.
     
     (با در نظر گرفتن این نکته ، اگر مجبورید بین عمق میدان دلخواه و پراش یکی را انتخاب کنید ، می توانید از پراش به جای تمرکززدایی استفاده کنید. تصحیح پدیده پراکندگی بعداً با استفاده از نرم افزار نسبت به تمرکززدایی آسان تر است. تصحیح عدم تمرکز آسان نیست - بسته به دیافراگم و فاصله تا سوژه حتی در یک لنز متفاوت است و همچنین از لنز به لنز دیگر متفاوت است.) اگر برای رسیدن به سرعت شاتر آهسته تر نیاز به بستن دیافراگم دارید ، یک فیلتر ND تهیه کنید.
3. 3 مراقب اشتباهات تمرکز باشید. آنها می توانند هم به دلیل خطاهای انسانی (شما) و هم اشتباهات در عملکرد دوربین ایجاد شوند.
   • از وسایل کمکی تمرکز استفاده کنید. در صورت تمرکز دستی ، از عملکردهای کمک دوربین استفاده کنید. برای درک نحوه تمرکز دستی با استفاده از عملکردهای کمکی ، دفترچه راهنمای دوربین خود را بخوانید. برخی از دوربین های فوکوس خودکار تأیید شنیدنی یا قابل مشاهده ای را در مورد تمرکز سوژه ارائه می دهند - از این استفاده کنید. در غیر این صورت ، اگر به صورت دستی روی دوربین هایی با فوکوس خودکار تمرکز می کنید ، یک صفحه فوکوس مانند Haoda را تنظیم کنید.
   • اطمینان حاصل کنید که فوکوس خودکار بیش از حد نگذارد. برخی از ترکیبات لنز و دوربین می توانند این کار را به دلایلی که فقط برای سازندگان آنها شناخته شده است انجام دهند. بررسی - اگر دائماً از تمرکز روی لنزی که با آن آشنا هستید خارج می شوید ، باید دوربین خود را بررسی کنید.
   • از قفل AF استفاده کنید. اگر سوژه شما به نقطه هدف AF نرسید ، نزدیکترین نقطه فوکوس را انتخاب کنید ، AF را قفل کنید ، نقطه را بر روی سوژه نشانه رفته و دوباره قاب بگیرید. به یاد داشته باشید که قفل AF شامل قفل AE نیز می شود. ممکن است لازم باشد از جبران نوردهی استفاده کنید.
   • اگر دوربین شما دارای یک منظره یاب است ، آن را کالیبره کنید. اغلب با گذشت زمان ناامید می شوند.
4. 4 ISO تعیین شده را در دوربین های دیجیتال پیگیری کنید. اکثر دوربین های دیجیتال در ISO های بالا از کاهش نویز استفاده می کنند. گاهی اوقات جزئیات کوچک را لکه دار می کند و باعث می شود عکس ها وضوح کمتری نسبت به آنچه هستند نشان دهند. اگر بر وضوح تصاویر شما تأثیر می گذارد ، کاهش نویز را غیرفعال کنید. در ایزو بالا در نور روز عکاسی نکنید. اگر دوربین DSLR درجه یک دارید (مانند Nikon D3 یا Canon EOS-1Ds Mark III) ، نیازی نیست که مراقب مقادیر ISO باشید.
5. 5 از حالت چند فریم استفاده کنید. هنگامی که انگشت شما با فشار دادن دکمه شاتر برطرف می شود ، کمی حرکت می کند. اگر دوربین DSLR دارید ، حرکت آینه در داخل آن باعث لرزش دوربین می شود. با عکاسی در حالت چند فریم که دوربین شما دارد می توانید از برخی از این حرکات جلوگیری کنید. در این حالت ، دوربین هنگام فشار دادن شاتر ، یکی یکی عکس می گیرد. علاوه بر جلوگیری از لرزش دوربین در اولین دکمه شاتر ، می توانید بهترین عکس را از کل مجموعه انتخاب کنید.
6. 6 از افزونه "Unsharp Mask" استفاده کنید در Photoshop ، GIMP یا ویرایشگر عکس مورد علاقه خود. خطاهای فوکوس ، لرزش دوربین یا انحرافات کروی که اغلب هنگام عکاسی از لنزهای باز باز می شوند را برطرف نمی کند (اینها خیلی پیچیده نیستند که به این طریق اصلاح شوند) ، اما کمی وضوح را به عکس های شما اضافه می کند. شعاع کوچک (یک پیکسل یا کمتر) و مقدار بزرگ را انتخاب کنید. اگر در ماسک زدن لایه ها مهارت دارید ، این کار را به صورت انتخابی انجام دهید تا فقط قسمت هایی که توجه بیننده را به خود جلب می کند بسیار تیز باشند (نکته: یک شعاع بزرگ Gaussian را روی لایه های ماسک اعمال کنید).

نکات

• همیشه از فلش ، حتی (و به ویژه) در نور کامل استفاده کنید. یک فلاش بسیار کوتاه نه تنها سایه ها را پر می کند ، بلکه جزئیات ظریفی مانند مو را نیز ثبت می کند و باعث می شود کل تصویر واضح تر به نظر برسد. دو یا چند فلاش برای این کار بهتر از یکی است. یکی از فلاش ها را روی دوربین و فلاش دیگر را بر روی دست قرار دهید.
• اکثر مرورگرهای اینترنت تصاویر را با وضوح 100 display نمایش می دهند ، بنابراین اگر می خواهید فیلم خود را با وضوح 100 مشاهده کنید ، آنها را در مرورگر خود باز کنید.
• اگر قصد خرید یک لنز جدید را دارید و این مقاله به درستی فرض می کند که اکثر لنزها در صورت استفاده صحیح تیز هستند ، خرید یک لنز اصلی (لنز با فاصله کانونی ثابت ، یعنی لنز زوم) را در نظر بگیرید. لنزهایی مانند 50 میلی متر f / 1.8 برای سنسورهای برش بسیار محبوب هستند ، ارزان ، تیز و برای پرتره عالی هستند. لنزهای معمولی (50 میلی متر معادل فیلم 35 میلی متر) برای بسیاری از شرایط عکاسی مناسب هستند. برای دوربین های DSLR ارزان تر نیکون یا کانن ، لنز معمولی دارای فاصله کانونی 35 میلی متر است. اصلاحات واضح تر ، ارزان تر و سریعتر هستند (به این معنی که می توانید با سرعت شاتر سریعتر عکس بگیرید). ولی لنز جدید نخرید اگر روشهای بالا را امتحان نکرده اید ، عکس های خود را واضح تر کنید.