محتوا

• مراحل
• روش 1 از 4: چند کلمه در سیستم نشانه گذاری
• روش 2 از 4: اصول اولیه
• روش 3 از 4: راه اندازی
• روش 4 از 4: تیراندازی

اگر با تعداد زیادی دکمه ، حالت و تنظیمات DSLR نیکون خود گیج شده اید و حوصله خواندن صدها صفحه از دفترچه راهنمای کاربر را ندارید ، نگران نباشید - شما تنها نیستید. در این مقاله ، ما به شما نحوه یادگیری نحوه تنظیم دوربین و چگونگی تسلط بر اصول اولیه استفاده از هر دوربین DSLR نیکون ، هر DSLR نیکون که تا کنون توسط آن شرکت از 1999 تا به امروز منتشر شده است را آموزش خواهیم داد.

مراحل

روش 1 از 4: چند کلمه در سیستم نشانه گذاری

همه دوربین های DSLR نیکون شبیه یکدیگر هستند ، اما تفاوت های قابل توجهی بین کلاس های دوربین وجود دارد. برای ساده سازی مطالب ، مقوله های زیر در این مقاله استفاده می شود و هیچ ارتباطی با کیفیت تصویر ندارند (از این نظر ، D3000 بسیار بهتر از دوربین حرفه ای D1 است که در سال 1999 منتشر شد).

• دوربین های حرفه ای - اینها گران ترین دوربین ها با قابلیت تنظیم دستی تقریباً همه تنظیمات ، مهم و غیر مهم هستند. این دسته شامل دوربین های یک رقمی در نام (D1 / D1H / D1X ، D2H و بعد ، D3 ، D4) و همچنین D300 و D700 می شود.
• دارند دوربین های رده متوسط در صفحه بالا یک سوئیچ حالت دایره ای در سمت چپ منظره یاب قرار دارد. آنها دکمه هایی برای تنظیم تعادل رنگ سفید ، ISO ، حالت عکسبرداری و موارد دیگر دارند.
• به دوربین های سطح ابتدایی شامل D40 ، D60 و نسخه های فعلی دوربین های D3000 و D5000 است.در آنها ، تنظیمات حالت عکاسی ، ISO ، تراز سفیدی و سایر عملکردها باید به مدت طولانی در منو جستجو شوند ، زیرا بدن دکمه هایی برای دسترسی سریع به این عملکردها ارائه نمی دهد.

روش 2 از 4: اصول اولیه

1. 1 ابزارهای اصلی مدیریت پیکربندی را بررسی کنید. آنها در زیر مورد بحث قرار می گیرند ، بنابراین دریابید که هر یک از این ابزارها چیست.
   • تنظیم کننده اصلی در پشت دوربین ، در گوشه بالا سمت راست قرار دارد. تنظیم کننده اصلی
   • تنظیم کننده اضافی در جلوی دکمه شاتر قرار دارد. ارزان ترین دوربین ها این رگولاتور را ندارند. یک کنترل اضافی در جلوی دوربین ، نزدیک دکمه شاتر و اهرم روشن / خاموش قرار دارد.
   • شماره گیری کنترلی در پشت بدنه به شما امکان می دهد بین نقاط AF جابجا شوید (بیشتر در این مورد در زیر). این شماره گیری برای فراخوانی و عملکرد منوها نیز استفاده می شود. شماره گیری فرمان روی Nikon D200.

روش 3 از 4: راه اندازی

DSLR های نیکون دارای تنظیماتی هستند که فقط باید یکبار تنظیم شوند. در طول این مقاله ، ما از کلیات برای کمک به شما در شروع عکاسی استفاده خواهیم کرد ، اما هنگامی که شروع به کار کرده اید و پیچیدگی های راه اندازی را درک کرده اید ، ممکن است بخواهید ویژگی های مختلف را آزمایش کنید. اما بعداً به این موضوع خواهید رسید ، اما فعلاً باید اصول اولیه را بیاموزید.

1. 1 دوربین را روی حالت پشت سر هم تنظیم کنید. به طور پیش فرض ، دوربین شما تنظیم می شود که شاتر را یک بار آزاد کند (یعنی با یک بار فشار دادن دکمه شاتر ، دوربین فقط قادر به گرفتن یک عکس خواهد بود). شما هنوز به آن احتیاج ندارید. در حالت پشت سر هم ، دوربین با سرعت زیاد عکس می گیرد تا دکمه شاتر را رها کنید. دوربین های دیجیتال به شما امکان می دهند از این تنظیمات استفاده کنید و حتی اگر از موضوعاتی که سریع حرکت می کنند عکاسی نمی کنید (و حالت پشت سر هم در چنین مواردی به سادگی ضروری است) ، استفاده از این حالت به یک دلیل موجه است: به شما امکان می دهد تصاویر واضح تری بگیرید به مجموعه ای از دو یا سه عکس ، شانس شما را برای گرفتن یک عکس واضح افزایش می دهد: اگر فقط یک عکس بگیرید و از بدشانسی تار شود ، یک عکس خوب از دست می رود. علاوه بر این ، دوربین به دلیل فشار مکرر دکمه شاتر حرکت نمی کند ، که این امر به عکس های واضح تر نیز کمک می کند.
   
   نگران عمر شاتر نباشید - اکثر دوربین های DSLR نیکون نیازی به تعمیر یا تعویض ندارند صدها هزار قاب ها
   • دوربین های حرفه ای... شما تنظیم کننده جداگانه ای برای این کار دارید. آن را به موقعیت C منتقل کنید. دکمه کنار دکمه را فشار دهید تا فعال شود و دکمه را تغییر دهید. دوربین شما همچنین می تواند موقعیت داشته باشد چ و Cl -این مخفف کلمات پیوسته / پرسرعت و پیوسته / کم سرعت است. این اسامی به خودی خود صحبت می کنند ، بنابراین هر کدام را که بیشتر مناسب شماست انتخاب کنید. تنظیم کننده در D2H روی حالت Ch (پیوسته / با سرعت بالا) تنظیم شده است.
   • دوربین های رده متوسط... دکمه نشان داده شده در عکس را نگه دارید و دکمه گرد را بچرخانید. سه مستطیل در بالای صفحه (به جای یک مستطیل یا نماد تایمر) ظاهر می شود که نشان می دهد حالت پشت سر هم روشن است. دکمه را روی Nikon D70 تغییر دهید.
   • دوربین های سطح ورودی... برای رسیدن به بخش مورد نظر ، باید تنظیمات را جستجو کنید. متأسفانه ، شما باید آن را به تنهایی تشخیص دهید ، زیرا منوهای دوربین در این سطح بسیار متفاوت است.
2. حالت VR را روشن کنید و هنگام کار بدون سه پایه آن را خاموش نکنید. 2 کاهش لرزش لنز (در صورت وجود) را روشن کنید. اگر در شرایط کم نور عکاسی می کنید یا برای ثابت نگه داشتن دوربین مشکل دارید ، این حالت از لرزش دوربین جلوگیری می کند و به شما در گرفتن تصاویر واضح کمک می کند.فقط در صورت عکاسی با سه پایه باید این حالت را خاموش کنید ، زیرا تمام هدف این ویژگی این است که شما را در دردسر داشتن سه پایه نجات دهد.
3. سوئیچ اختصاصی D2H ؛ نماد نشان داده شده اندازه گیری ماتریس را در تمام دوربین های نیکون نشان می دهد. 3 از اندازه گیری ماتریسی استفاده کنید. توضیح نیاز به استفاده از اندازه گیری ماتریسی خارج از حوصله این مقاله است ، بنابراین اجازه دهید فقط بگوییم این یک سیستم بسیار هوشمند است که امکان برآورد صحیح نوردهی را در اکثر شرایط فراهم می کند. دوربین های حرفه ای یک دکمه جداگانه برای این کار دارند. در دوربین های دسته متوسط ​​، باید دکمه را هنگام چرخاندن صفحه اصلی نگه دارید و منتظر بمانید تا نماد اندازه گیری ماتریس ظاهر شود. در دوربین های ساده و ارزان ، این تنظیم در منو است ، اما می توانید از این مرحله صرف نظر کنید زیرا به احتمال زیاد دوربین شما به طور پیش فرض از اندازه گیری ماتریس استفاده می کند.
4. AF مداوم هنگام عکاسی از سوژه های متحرک هنگام ردیابی و تنظیم حرکت بهتر است ، اما این حالت برای عکاسی از موضوعات ثابت نیز مناسب است (Nikon D2H + Nikon 55-200mm VR). 4 دوربین را روی فوکوس خودکار تمام وقت (C) تنظیم کنید. در این حالت ، دوربین به طور مداوم فوکوس می کند در حالی که دکمه شاتر نیمه فشار داده شده است و می تواند حرکت سوژه را محاسبه کند. این حالت برای عکاسی از سوژه های ثابت نیز مناسب است. (با بقیه حالت های فوکوس خود را اذیت نکنید. AF (S) تک فریم هنگام عکاسی از اجسام متحرک بی فایده است ، زیرا هنگامی که دوربین فوکوس می کند ، فوکوس قفل می شود و ثابت می ماند. فوکوس دستی به ندرت استفاده می شود ؛ دوربین به ندرت آنقدر شکست می خورد که تمرکز خود را متوقف می کند ، اما حتی اگر اینطور باشد ، شما هنوز در منظره یاب نمی بینید که آیا موفق شده اید تمرکز کنید یا نه.)
   • روی همه دوربین ها... اگر اهرم دارید صبح (یا A / M-Mجایی که A / M فوکوس خودکار لغو دستی فوری است) ، آن را روی تنظیم کنید آ یا صبح. در صورت وجود اهرم را روی حالت A یا M / A قرار دهید.
   • روی دوربین های حرفه ای... در جلوی دوربین در سمت راست لنز ، یک صفحه با سه تنظیم C: S ، S و M. وجود دارد. آن را به موقعیت C منتقل کنید. تنظیم کننده C-S-M در دوربین های گران قیمت ؛ آن را در موقعیت C قرار دهید
   • روی همه دوربین های دیگر... ممکن است یک اسلایدر مشابه در همان مکان داشته باشید که دارای دو موقعیت است - AF (فوکوس خودکار) و M (فوکوس دستی). آن را در موقعیت AF تنظیم کنید. برای یافتن تنظیمات AF تمام وقت ، باید دوباره از منو استفاده کنید. اگر کنترل AF-M دارید ، آن را روی AF تنظیم کنید ، سپس به منوی تنظیمات AF تمام وقت نگاه کنید.

روش 4 از 4: تیراندازی

1. 1 دوربین را روشن کنید و آن را خاموش نکنید. مانند همه دوربین های SLR دیجیتال و فیلم ، دوربین شما وقتی از آن استفاده نمی کنید وارد حالت آماده به کار می شود و بنابراین تقریباً هیچ قدرتی مصرف نمی کند. مجبور شدن به روشن کردن دوربین هنگام مشاهده چیز جالبی می تواند مانع از گرفتن یک عکس خوب به موقع شود.
2. 2 بیرون بروید و دنبال سوژه هایی برای عکاسی باشید. این موضوع خارج از حوصله این مقاله است ، اما WikiHow مقالاتی در زمینه توسعه مهارت های عکاسی دارد ، مانند "چگونه عکاسی بهتری بگیریم".
3. 3 از منظره یاب دیجیتال استفاده نکنید ، حتی اگر دوربین شما دارای یک منظره یاب باشد. هدف اصلی DSLR استفاده از منظره یاب نوری به جای نگاه کردن به صفحه دیجیتالی است که نمی تواند با حرکت دوربین هماهنگ باشد. علاوه بر این ، استفاده از منظره یاب دیجیتالی به معنای دور شدن از سیستم فوکوس خودکار سریع و تکنولوژیکی پیشرفته است که در بیست سال گذشته به کمال رسیده و به سیستم فوکوس آهسته و نادرست یک دوربین فیلمبرداری ارزان قیمت حرکت می کند. اگر نمی خواهید تصاویر ارزشمند خود را از دست بدهید یا عکس های تار بگیرید ، از منظره یاب نوری به جای صفحه دوربین استفاده کنید.
4. 4 حالت نوردهی را انتخاب کنید. اگر دوربین شما دارای دکمه MODE است ، می توانید با نگه داشتن این دکمه و حرکت شماره گیری اصلی حالت عکاسی را تغییر دهید تا نماد حالت مورد نظر در صفحه بالای صفحه و در منظره یاب ظاهر شود. در دوربین های ارزان قیمت ، این حالت را می توان با استفاده از یک دکمه راحت تر در بالای دوربین (در سمت چپ منظره یاب) تغییر داد. حالت های اصلی برای اکثر دوربین ها یکسان است و شما فقط باید در مورد سه مورد بدانید.
   • حالت برنامه ریزی شده خودکار (P). در این حالت ، دوربین به طور خودکار دیافراگم و سرعت شاتر را تنظیم می کند. از این حالت همیشه استفاده کنید ، به ویژه هنگام کار در شرایط معمولی نور. بله ، این کاملاً خودکار است و شنیده اید که این امر محدودیت هایی را در بیان خلاق شما ایجاد می کند ، اما این همه بی معنی است ، به ویژه با توجه به این واقعیت که تنظیمات خودکار با استفاده از اسلایدر اصلی در پشت دوربین به راحتی قابل تنظیم است. بنابراین اگر دوربین سرعت شاتر 1/125 را در f / 5.6 انتخاب کند ، می توانید تنظیمات را به 1/80 در f / 7.1 یا 1/200 در f / 4.2 و همینطور ادامه دهید تا به حداکثر یا حداقل برسید. ارزشها. ... حالت خودکار که در این عکس استفاده شده است برای اکثر موقعیت ها مناسب است.
   • حالت اولویت دیافراگم (A). این حالت به شما امکان می دهد دهانه دیافراگم را تنظیم کنید (این کار معمولاً با شماره گیری اضافی روشن انجام می شود جلو پنل های دوربین ؛ اگر این شماره گیری را ندارید ، از صفحه اصلی در پشت استفاده کنید) و دوربین سرعت شاتر را با مقدار دیافراگم انتخاب شده تنظیم می کند. این حالت عمدتا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شما نیاز به تنظیم عمق میدان دارید. با دیافراگم گسترده (برای مقادیر کوچک عدد زیر علامت کسری ، به عنوان مثال ، f / 1.8) ، عمق میدان کم خواهد بود (یعنی جزئیات تصویر کمتر در فوکوس وجود دارد) و شاتر سرعت کوتاه خواهد بود این اجازه می دهد تا پس زمینه در عکس های عمودی تار شود. یک دیافراگم کوچک (f / 16 یا سریعتر) عمق میدان عمیق تری را ایجاد می کند و به سرعت شاتر آهسته تری نیاز دارد. حالت اولویت دیافراگم به شما امکان می دهد تا عمق میدان کمتری داشته باشید و پس زمینه را تار کنید یا برعکس عمل کنید. این تصویر با لنز VR 55-200 میلی متر در فاصله کانونی 200 میلی متر با دیافراگم f / 5.6 گرفته شده است.
   • حالت اولویت شاتر (S). این حالت به شما امکان می دهد سرعت شاتر را با استفاده از صفحه اصلی تنظیم کنید (نماد در منظره یاب ظاهر می شود) ، و دوربین به طور خودکار مقدار صحیح دیافراگم را انتخاب می کند. هنگامی که نیاز به "ثابت نگه داشتن لحظه" (برای مثال ، هنگام عکاسی از یک رویداد ورزشی یا هر موضوع متحرک) یا اگر با یک لنز تله عکاسی می کنید از این حالت استفاده کنید ، که برای جلوگیری از حرکت دوربین به سرعت شاتر سریع نیاز دارد.
   • دیگر. در دوربین های سطح متوسط ​​و متوسط ​​، Thumbwheel دارای موقعیت خودکار است. از این عملکرد استفاده نکنید. شبیه برنامه خودکار برنامه ریزی شده است ، اما تنظیمات دستی تنظیمات خودکار را مجاز نمی داند و وقتی از شما خواسته نمی شود ، فلاش را روشن می کند. به همین دلیل ، نباید از حالت های صحنه (عمودی ، منظره ، شب و غیره) استفاده کنید. اگر می خواهید به سال 1976 بازگردید ، می توانید حالت کاملا دستی (M) را امتحان کنید ، اما در غیر این صورت دلیل کمی برای استفاده از آن وجود دارد.
5. 5 تراز سفیدی را تنظیم کنید.این مهمتر از همه تنظیمات دیگر است. چشم انسان به طور خودکار تنوع نورهای مختلف را جبران می کند: به نظر می رسد سفید تقریباً در هر روشنایی سفید است ، حتی اگر این سفید در سایه باشد (سپس رنگ مایل به آبی به خود می گیرد) ، زیر یک لامپ رشته ای (در در این حالت ، دارای رنگ نارنجی است) یا در صورت روشن نبودن منابع نوری معمولی که می توانند حتی چند بار در ثانیه رنگ خود را تغییر دهند. یک دوربین دیجیتال رنگها را همانطور که هستند درک می کند ، بنابراین شما باید تعادل رنگ سفید را تنظیم کنید تا تصویر نهایی طبیعی به نظر برسد.
   
   اکثر دوربین ها دارای دکمه WB هستند. آن را پایین نگه دارید و دکمه اصلی را بچرخانید. شما باید بین تنظیمات زیر تمایز قائل شوید:
   • ابری و در سایه (نماد ابر و تصویر خانه ای که سایه می اندازد). هنگام عکاسی در فضای باز از این تنظیم استفاده کنید ، حتی اگر در نور شدید آفتاب کار می کنید. سایه کمی گرمتر از ابری است. سعی کنید از این تنظیمات در شرایط مختلف استفاده کنید تا ببینید کدام برای شما مناسب است. حتی در نور شدید آفتاب ، حالت سایه ای که برای این عکس استفاده می شود ، تصویری گرم و طبیعی ایجاد می کند (نیکون D2H و دیافراگم عرض 50 میلی متر f / 1.8).
   • خودکار (با حرف A نشان داده می شود). در این حالت ، دوربین سعی می کند تعادل رنگ سفید را به طور خودکار تنظیم کند. گاهی اوقات این منجر به ظاهر سایه های بسیار سرد می شود. برخی می گویند برای طراحان دوربین های دیجیتال ، بازتولید دقیق همه سایه های رنگ از یک عکس خوب مهمتر است. از طرف دیگر ، این عملکرد می تواند هنگام عکاسی در شرایط نوری بسیار عجیب مانند لامپ های جیوه یا هنگام کار با منابع نوری مختلط مفید باشد. دوربین های جدیدتر نسبت به دوربین های قدیمی تر ، در تشخیص منبع نور بهتر عمل می کنند.
   • نور روز (نماد خورشید). این حالت برای عکاسی در زیر نور مستقیم خورشید مناسب است. با این حال ، گاهی اوقات رنگ ها با این تنظیمات بیش از حد سرد می شوند.
   • لامپ رشته ای و فلورسنت (نمادهای لامپ و فلورسنت). این حالت تعادل رنگ سفید باید برای عکاسی در محیط داخلی با منابع نور مصنوعی استفاده شود. با این حال ، می توانید از این حالت صرف نظر کنید زیرا نورپردازی داخلی خسته کننده است و بهتر است در خارج از منزل عکاسی کنید. اما این حالت می تواند برای عکسبرداری نیز مفید باشد بیرون از خانه - اگر آن را روی حالت نور فلورسنت قرار دهید ، آسمان رنگ آبی عمیقی به خود می گیرد. این نوع تعادل رنگ سفید برای جبران نور مصنوعی ساخته شده است ، اما می تواند برای دستیابی به جلوه ای هنری نیز مورد استفاده قرار گیرد (نیکون D2H و لنز مقرون به صرفه 18-55 میلی متر).
6. 6 از فلش زیاد استفاده نکنید اگر چیزی بهتر از عکسهای کم رنگ مهمانی می خواهید ، از عکسهای داخلی که باید در آنها از فلاش مستقیم استفاده کنید ، اجتناب کنید. بیرون بروید - فرصت های بیشتری برای کار با نور طبیعی وجود دارد. از سوی دیگر ، نیکون فلاش های بسیار خوبی را ایجاد کرده است (که به تنهایی سرعت همگام سازی را دارد - 1/500 ، و این در دوربین های قدیمی تر است!). از آنها می توان هنگام عکاسی در فضای باز برای پر کردن سایه استفاده کرد - برای مثال ، برای جلوگیری از سایه زیر چشم اگر در نور شدید خورشید عکاسی می کنید.
7. 7 مقدار ISO را تنظیم کنید. ISO اندازه گیری حساسیت سنسور به نور است. مقدار ISO پایین به معنای حساسیت به نور کم است ، که حداقل نویز را در تصویر ایجاد می کند ، اما نیاز به نوردهی کندتری دارد (و همانطور که می دانید نگه داشتن دوربین در دستان در نوردهی طولانی چندان آسان نیست) و برعکس به اگر در نور روز روشن عکاسی می کنید ، ISO خود را روی کمترین تنظیم قرار دهید (معمولاً 200 ، اما بسیاری از دوربین ها به شما اجازه می دهند تا 100 را تنظیم کنید).
   
   یک راه سریع برای تعیین مقدار ISO وجود دارد. فاصله کانونی لنز خود را (به عنوان مثال ، 200 میلی متر) بگیرید و آن را در 1.5 ضرب کنید (برای همه دوربین ها به جز D3 ، D4 ، D600 ، D700 و D800). اگر از لنز با تثبیت کننده استفاده می کنید (که ما به شما توصیه می کنیم) و با تثبیت کننده کار می کنید (که ما نیز به شما توصیه می کنیم) ، این عدد را بر 4 تقسیم کنید (برای مثال ، 75 دریافت می کنید). به عنوان یک قاعده کلی ، باید سرعت شاتر را بیشتر از عدد حاصله (یعنی 1/80 ثانیه یا 1/300 برای لنزهای بدون تثبیت کننده) انتخاب کنید. مقدار ISO را افزایش دهید تا زمانی که با این سرعت شاتر سریع تصویر خوبی به دست آورید.
   
   در اکثر دوربین ها ، مقدار ISO را با نگه داشتن دکمه ISO و چرخاندن صفحه اصلی تنظیم می کنید. مقادیر ISO را روی صفحه (یک یا هر دو) مشاهده خواهید کرد.دارندگان دوربین های D3000 ، D40 و موارد مشابه باید در منو به دنبال این تنظیمات باشند.
8. اگر همه چیز خوب پیش برود ، دوربین به تنهایی روی سوژه مورد نظر تمرکز می کند. هشت برای فوکوس دوربین ، دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید. اگر خوش شانس باشید ، دوربین روی سوژه مورد نظر تمرکز می کند (ناحیه فوکوس در منظره یاب با مستطیل های کوچک مشخص می شود). هنگامی که سوژه در فوکوس است ، یک نقطه سبز در گوشه سمت چپ پایین منظره یاب ظاهر می شود. با این حال ، در برخی موارد ، این سناریو کار نمی کند.
   • موضوعات خارج از مرکز... اگر سوژه شما از مرکز کادر فاصله دارد ، ممکن است فوکوس آن چیزی که شما می خواهید نباشد. اگر می خواهید ترکیب بندی را حفظ کنید ، ابتدا روی سوژه مورد نظر تمرکز کنید ، سپس دکمه AE-L / AF-L را نگه دارید ، دوربین را برای ایجاد عکس حرکت دهید و عکس بگیرید. عکاسی پرتره از این طریق راحت است: روی چشم ها تمرکز کنید ، تمرکز را قفل کنید ، قاب را بسازید. دکمه قفل AF به شما امکان می دهد روی موضوعی در مرکز کادر فوکوس کرده و سپس لنز را بدون از دست دادن فوکوس تغییر دهید.
   • سوژه هایی با اشیاء دیگر در جلوی آنها... اکثر دوربین ها سعی می کنند روی سوژه نزدیک به لنز تمرکز کنند. این راحت است ، اما در همه موارد نیست. برای حل این مشکل ، باید فوکوس خودکار را روی یک سنسور تنظیم کنید (این مورد را با فوکوس تک فریم اشتباه نگیرید). این به شما این امکان را می دهد که دوربین روی چه چیزی تمرکز کند و از انجام آن به تنهایی جلوگیری می کند. برای تنظیم چنین حالت فوکوس خودکار ، اغلب باید دویست مورد منو را در دوربین پیمایش کنید (مگر اینکه یک دوربین حرفه ای داشته باشید ، جایی که دکمه جداگانه ای برای این عملکرد اختصاص داده شده است ، سپس آن را فشار دهید تا یک نماد مربع کوچک روی آن ظاهر شود. صفحه نمایش) پس از انتخاب فوکوس خودکار تک سنسور ، از صفحه شماره گیری روی پنل عقب برای انتخاب نقطه فوکوس استفاده کنید. در این عکس ، شاخه در پایین قاب نسبت به پرنده به دوربین نزدیکتر است. برای جلوگیری از تمرکز دوربین بر روی شاخه ، فوکوس به صورت دستی تنظیم شد (Nikon D2H + 55-200 mm VR).
   • نور بسیار ضعیف... در این حالت ، شما باید به صورت دستی تمرکز کنید. لنز را روی حالت M قرار دهید (یا اگر از لنزهای معمولی AF یا AF-D استفاده می کنید این حالت را روی دوربین فعال کنید). حلقه فوکوس را بگیرید و بچرخانید. البته اگر دوربین شما یخ زده باشد و نتواند فوکوس کند ، نمی دانید که آیا موفق به فوکوس شده اید یا خیر. اگر لنز شما مقیاس فاصله تا سوژه دارد ، می توانید حدس بزنید که سوژه در چه فاصله ای است و لنز را متناسب با آن تنظیم کنید. بنابراین شما حتی می توانید تصور کنید فیلمبرداری با Voigtlander Vito B 1954 انجام شود.
   • برخی از دوربین ها از کار با لنزهای زوم خاص در حداکثر زوم خودداری می کنند. این مورد در مورد D300 در ترکیب با لنز VR 55-200 میلی متر صادق است. اگر چنین اتفاقی برای شما افتاد ، حلقه فوکوس را در جهت مخالف بچرخانید ، فوکوس کنید و سپس حلقه فوکوس را به موقعیت اولیه خود بازگردانید.
9. 9 یک عکس بگیر. بهتر است دو یا سه عکس بگیرید ؛ دکمه شاتر را رها نکنید (آیا دوربین را در حالت پشت سر هم قرار داده اید ، اینطور نیست؟). در این صورت ، اگر شکست بخورید و یک یا دو عکس تار شود ، انتخاب های زیادی دارید ، حتی اگر سرعت شاتر خود را برای فاصله کانونی لنز خود بسیار کند تنظیم کنید.
10. مطمئن شوید هیچ مشکلی در نوردهی در عکس وجود ندارد. به عنوان مثال ، در این عکس ، بال قو بیش از حد نمایان شده است. 10 عکس گرفته شده را روی صفحه دوربین مشاهده کنید. مطمئن شوید که هیچ ناحیه ای بیش از حد یا کم نور در تصویر وجود ندارد (در صورت وجود نیستند بخشی از طراحی شما) ، و سپس ...
11. دکمه جبران نوردهی این یکی از مهمترین عملکردهای دوربین است. یازده از عملکرد جبران نوردهی استفاده کنید. نوردهی را می توان با استفاده از دکمه +/- در کنار دکمه شاتر جبران کرد. این یکی از مهم ترین عملکرد دوربین های دیجیتال SLR اگرچه سیستم اندازه گیری نیکون بسیار پیچیده است ، اما ممکن است همیشه شرایط عکاسی را به درستی توضیح ندهد (و مطمئناً نمی تواند تصویر را از نظر هنری قضاوت کند) ، و در این موارد سیستم جبران نوردهی دوربین را مجبور می کند تا نوردهی را با تعداد مورد نیاز برای توقف. نوردهی ، دکمه مربوطه را نگه دارید و صفحه اصلی را به راست (برای تیره شدن تصویر) یا به چپ (برای روشن تر شدن تصویر) بچرخانید. وقتی در مورد آنچه باید انجام دهید شک دارید ، بهتر است عکس خود را بدون نوردهی بگذارید. مناطق با نوردهی بالا را نمی توان با استفاده از پس پردازش بازیابی کرد و کار با مناطق کم نور بسیار آسان تر است (با این حال ، این باعث ایجاد نویز در تصاویر می شود ، اما به طور کلی قاب ذخیره می شود).
12. 12 تا زمانی که به تصاویر دلخواه خود نرسیدید عکس بگیرید. ممکن است لازم باشد نوردهی و تراز سفیدی را بر اساس تغییر شرایط نور تنظیم کنید ، بنابراین هر از گاهی عکس های خود را روی صفحه دوربین مرور کنید.
13. 13 عکس ها را به رایانه خود منتقل کنید. اصول اولیه پس پردازش را در ویرایشگرهای عکس مانند GIMP یا Photoshop بیاموزید: نحوه تغییر کنتراست ، وضوح ، تعادل رنگ و موارد دیگر. اما انتظار نداشته باشید که عکس های شما فقط از طریق پس پردازش جالب شوند.