محتوا

• مراحل
• نکات

آیا تا به حال دوربین فیلمبرداری در کشو یا گاراژ داشته اید ، اما مطمئن نیستید که کار می کند یا خیر؟ اگر به آن فرصت بدهید می تواند دوربین مورد علاقه شما باشد. چندین راه وجود دارد که می توانید بررسی کنید که آیا زندگی کمی بیشتر در آن وجود دارد یا خیر.

مراحل

1. 1 اطمینان حاصل کنید که همه قسمت های دوربین وجود دارد. برخی از این موارد ممکن است برای عملکرد موفقیت آمیز دوربین شما لازم نباشد. با این حال ، برخی ممکن است از آنچه فکر می کنید مهمتر باشند: برای مثال ، از دست دادن پیچ های لازم ، می تواند نور را به دوربین نشت کند.
2. 2 باتری قبلی را تعویض کرده و از باتری جدید با اندازه و ولتاژ مناسب استفاده کنید. مراقب دوربین هایی باشید که هنوز اندازه باتری معادل دارند اما ولتاژ معادل ندارند. (اگر با این مورد روبرو شدید امید هنوز از بین نرفته است: نکات زیر را ببینید). قسمت باتری را از نظر خوردگی (معمولاً رسوبات سبز یا سفید) بررسی کنید. در صورت پیدا کردن ، محل را با یک حوله کاغذی مرطوب و کمی صابون پاک کنید و در صورت لزوم آن را با یک پیچ گوشتی تیز یا سوهان (که همچنین پوشش های محافظتی که ممکن است باقی مانده یا باقی نمانده باشند) از بین ببرید. مخاطبین باتری تمیز هستند
3. 3 از تمیز بودن لنز دوربین اطمینان حاصل کنید. این بدان معناست که هیچ خط و خش ، مه و کپک ندارد. خراشیدگی لزوماً بر کیفیت تصویر تأثیر نمی گذارد ، اما معمولاً قارچ یا مه تاثیر می گذارد.
4. 4 فوکوس و زوم را بررسی کنید. حلقه فوکوس باید آزادانه در تمام محدوده خود بچرخد. حلقه بزرگنمایی باید در تمام محدوده نیز به آرامی بچرخد (یا در مورد برخی از لنزهای زوم ، بچرخد). به جز لنزهای ارزان قیمت ، باید کمی حلقه فوکوس وجود داشته باشد.
5. 5 از تمیز بودن لنز دوربین اطمینان حاصل کنید. این بدان معناست که عاری از خط و خش ، مه و کپک است. خراشیدگی لزوماً بر کیفیت تصویر تأثیر نمی گذارد ، اما معمولاً قارچ یا مه تاثیر می گذارد.
6. 6 فوکوس و زوم را بررسی کنید. حلقه فوکوس باید آزادانه در تمام محدوده خود بچرخد. حلقه بزرگنمایی باید در تمام محدوده نیز به آرامی بچرخد (یا در مورد برخی از لنزهای زوم ، بچرخد). به جز لنزهای ارزان قیمت ، باید کمی حلقه فوکوس وجود داشته باشد.
7. 7 مطمئن شوید که حلقه دیافراگم ، اگر یکی دارید ، در تمام محدوده خود به آرامی بچرخد. این کار نیازی به خروج فیزیکی ندارد (گرچه به یاد داشته باشید که برخی از لنزهای AF نیکون دارای یک قفل قفل هستند تا آن را در حداقل مقدار خود نگه دارند.
8. 8 شاتر را بررسی کنید. برای انجام این کار ، پشت دوربین را باز کرده و منبع نوری روشن را نشان دهید (نه مستقیم در معرض نور آفتاب) ، شاتر را برای همه نوردهی های خود اجرا کنید و مطمئن شوید که تیغه ها یا پرده های کرکره به سرعت باز و بسته می شوند. شما باید بتوانید مقداری نور را از طریق لنز حتی در بیشترین سرعت شاتر (1/1000 به بالا) مشاهده کنید. ...
   
   اگر کار نمی کند: سرعت شاتر خود را به دیافراگم باز یا محدوده دیافراگم در صورت نیاز محدود کنید. اما واقعاً باید دوربین خود را به یک متخصص بسپارید یا اگر به اندازه کافی شجاع هستید ، آن را بگیرید.
9. 9 مکانیسم های دیافراگم را بررسی کنید. برای انجام این کار ، دوربین را روی حالت دستی تنظیم کنید ، هر سرعت شاتر را روی f / 22 (یا هر کدام کمترین سرعت در دوربین شما باشد) تنظیم کنید ، یک سرعت شاتر آهسته تنظیم کنید ، سپس به جلوی لنز نگاه کنید. شما باید ببینید که تیغه های دیافراگم بلافاصله متوقف می شوند.
   
   اگر کار نمی کنند: یک لنز دیگر با همان سیستم دوربین بگیرید تا مطمئن شوید مشکل از لنز نیست. در غیر این صورت ، بسیاری از لنزها ، به ویژه برای دوربین های غیر عادی ، بسیار گسترده تر از آنچه شما انتظار دارید باز می شوند. بنابراین اگر دیافراگم شما به درستی متوقف نشد ، از دیافراگم وسیع تری استفاده کنید. اگر این هست یک توقف کنید ، اما نه فوراً (یعنی بطور قابل ملاحظه ای آهسته) ، برخی از سیستم های دوربین مدار بسته دارای حالت اندازه گیری توقف به پایین هستند که در آن شما لنز خود را پایین نگه می دارید ، اندازه گیری کرده و نگه می دارید و در حین عکاسی در قسمت پایین متوقف می شوید.
10. 10 اگر دوربین شما دارای وسایل کمکی فوکوس است ، آن را بررسی کنید. به صورت دستی روی یک شی عمودی (به عنوان مثال ، یک چوب روی زمین) که فاصله مشخصی دارد ، تمرکز کنید ، از نوار اندازه گیری استفاده کنید (به یاد داشته باشید که اگر از نزدیک و نه از جلوی لنز اندازه گیری می کنید ، از یک نوار فیلم اندازه گیری کنید). این فاصله را روی مقیاس فوکوس لنز تنظیم کنید. برای اطمینان از وضوح تصویر منظره یاب ، فوکوس را بررسی کنید (در فاصله یاب ها ، "تیز" به معنی "دو تصویر در مرکز فاصله یاب ها تراز شده اند").
    
    اگر کار نمی کند: به احتمال زیاد تمرکز تغییر کرده است عادت کنید. چندین عکس در فواصل مختلف بگیرید تا ببینید که دوربین و لنز شما چگونه با هم همخوانی ندارند و آن را به خاطر بسپارید تا بتوانید هنگام عکاسی این کار را جبران کنید.
11. 11 نور سنج دوربین خود را بررسی کنید. اگر نورسنج خارجی خوبی ندارید ، دوربین دیجیتال شما بهترین است! اگر مال خود را ندارید از کسی قرض بگیرید. یک دستگاه نوردهی کنتراست کم (تیغه چمن یا آسفالت معیار خوبی خواهد بود) را از دوربین فیلمبرداری خود بردارید ، سپس دقیقاً از همان فاصله و در همان ISO ، سرعت شاتر و دیافراگم با استفاده از دوربین دیجیتال خود عکس بگیرید. عکس گرفته شده با دوربین دیجیتالی خود را بررسی کنید تا ببینید آیا این عکس زیر نوردهی بیش از حد است یا بیش از حد.
    
    اگر این کار نمی کند: اگر متوجه شوید که دوربین شما به طور مداوم خوانش های نادرست می دهد ، خوش شانس خواهید بود. آن را در انواع شرایط روشنایی با کنتراست پایین آزمایش کنید. اگر متوجه شدید که سرعت شاتر 1/500 برای نوردهی مناسب است که متر دوربین فیلم شما 1/250 را نشان می دهد و در نوردهی تیره تر دیگر که سرعت شاتر 1/30 بود ، اما 1/15 برای متر شما مناسب تر است ، پس شما خوش شانس هستید: یا نوردهی را به صورت دستی با سرعت شاتر سریعتر تنظیم کنید ، یا از جبران نوردهی مناسب استفاده کنید. اگر این ناسازگار اشتباه است ، پس شما مجبورید یک مترسنج را با خود حمل کنید. در غیر این صورت ، راهی برای جبران آن پیدا کنید ، بنابراین یک یا دو توقف منطبق با واقعیت است و با فیلم منفی که دارای عرض جغرافیایی گسترده ای است ، فیلم بگیرید.
12. 12 در صورت داشتن دوربین فوکوس خودکار ، فوکوس خودکار را آزمایش کنید. تقریباً همه دوربین ها با فشار دادن نصف دکمه شاتر ، فوکوس خودکار را فعال می کنند.شما باید حرکتی را روی لنز بشنوید یا ببینید ، و با دوربین های SLR ، آنچه را که تمرکز می کند خواهید دید.
    
    ’اگر کار نمی کند: ' اگر سوئیچ "A / M" یا "AF / MF" روی لنز دارید ، مطمئن شوید که روی "A" یا "AF" است. در غیر این صورت ، دستی تمرکز کنید. امیدوارم تأییدهای فوکوس (معمولاً نقطه سبز در منظره یاب هنگامی که نقطه AF انتخاب شده در فوکوس است) کار کنند.
13. 13 مطمئن شوید که کد DX از نوار شما به درستی خوانده شده است. رمزگذاری DX یک ویژگی در دوربین های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک از اواسط دهه 1980 است که به آنها امکان می دهد ISO (حساسیت ها) فیلم را به طور خودکار بخوانند. این مشکل نادر است ؛ این دوربین عمدتا به "انتخاب و فعال سازی" بسیار ارزان و برخی از دوربین های بسیار گران قیمت Leica محدود می شود. اگر قصد دارید در واقع با آن فیلم بگیرید ، به هر حال می توانید آن را بررسی کنید. معمولاً بازخوانی روی LCD بالا به شما می گوید که هنگام بارگذاری فیلم در آن ، کدام ISO تشخیص داده شده است. ...
    
    اگر این کار نمی کند: سعی کنید کد DX را با الکل مالش کنید. در غیر این صورت ، اکثر دوربین ها به شما این امکان را می دهند که ISO را به صورت دستی تنظیم کنید. متناسب با آن تنظیم کنید. اگر این کار را نکنید ، همه دوربین های اتوماتیک جدی دارای تنظیمات جبران نوردهی هستند. اگر ISO با فیلم ISO 50 100 خوانده می شود ، 1 جبران نوردهی تنظیم کنید. اگر 400 فیلم ISO دارید و دوربین آن را 200 می خواند ، -1 جبران نوردهی را تنظیم کنید. به یاد داشته باشید که دو برابر شدن سرعت فیلم به معنای یک مرحله جبران نوردهی است. به نحوه درک نوردهی مراجعه کنید.

نکات

• دوربین های قدیمی اغلب دارای خروجی های فلزی برای باتری های کوچک و به ندرت قابل تعویض هستند ، که اغلب در داخل فراموش می شوند و در صورت عملکرد الکتریکی دچار خوردگی ، خاموش شدن دستگاه یا حتی شاتر می شوند. دو قطره روغن به طور مرتب بر روی لبه درب گیر شده پخش می شود و زمان خیس شدن در خوردگی می تواند آن را تضعیف کند. اما روغن می تواند کارهای بدی را برای قسمت های داخلی دوربین انجام دهد ، مانند جمع آوری خاک ، چسبیدن به یکدیگر و حتی به آرامی تبخیر و پخش شدن غبار بر روی قطعات تمیز مانند لنزها. بنابراین از این ترفند برای زنده نگه داشتن دوربین های سرگرم کننده اما ارزشمند استفاده کنید تا مانند پاپی ماشه یا آشغال به پایان نرسند. فقط از کمی روغن استفاده کنید و اگر این استراتژی شکست خورد استراتژی متفاوتی را امتحان کنید. برای دوربین های با ارزش یا کمیاب از متخصصان کمک بگیرید.
• قبل از بررسی ، دفترچه راهنمای دوربین خود را بخوانید تا مطمئن شوید که از دوربین به درستی استفاده می کنید و هر ویژگی که بررسی می کنید در واقع در دوربین وجود دارد.
• برخی از دوربین ها ، کاملاً متعلق به دهه 1950 ، دارای فوکوس دستی هستند ، و همچنین برخی از DSLR های فوکوس خودکار بسیار جدیدتر ، ممکن است دارای قفل مکانیکی یا منطق الکترونیکی باشند که از شما جلوگیری می کند تا دوربین را بدون فیلم بارگذاری شده خشک نکنید. اگر نمی توانید دوربین را بدون فیلم بارگذاری شده خشک کنید ، نگران نباشید. ممکن است متوجه شوید که این به هیچ وجه مشکلی ندارد.
• اگر دوربین شما دارای حالت کاملاً دستی برای آزمایش سرعت و دیافراگم دیافراگم نیست ، می توانید همین کار را با اولویت دیافراگم دوربین خودکار با تنظیم عنبیه چشم یا یک دوربین تمام اتوماتیک که مناسب منبع نور روشن یا کم نور است ، انجام دهید. به همین ترتیب ، اگر باید دیافراگم خود را برای مکانیسم توقف با اولویت سرعت شاتر دوربین آزمایش کنید ، می توانید این کار را با تنظیم سرعت شاتر انجام دهید.
• ولتاژهای بسیار متفاوت بین آنچه که دوربین انتظار دارد و جریان باتری فراهم می کند می تواند به دوربین آسیب برساند یا باعث عدم کارکرد آن شود. اما تضاد ولتاژ کل فقط بخشی از تفاوت ولتاژ بین سلولهای جیوه قدیمی و جایگزینهای غیر سمی مدرن مانند قلیایی ساده و پایدار کمتر و سلولهای اکسید نقره ارزان تر است.تأثیر اصلی می تواند بر نورسنج های ساده قدیمی باشد: ظهر آفتابی باید طبق قانون "16 آفتابی" خوانده شود. و تنظیم ASA / ISO برای جبران می تواند تنظیم شود. اصلاحات پیچیده تر شامل استخراج سلولهای جدید جیوه ، سلولهای روی هوا کوتاه مدت ، سلولهای اکسید نقره با دستگاههای تبدیل تجاری ، کالیبراسیون حرفه ای در انواع سلولها و افزودن یک دیود شاتکی به سلول برای کاهش ولتاژ اکسید نقره سلول به صورت داخلی است. به سلول انتظار می رود پرونده های Rokkor - معضل عطارد